閆濤：普洱乎？威士忌乎？
英國人喝的紅茶好似咖啡，又加糖又加奶的，簡直在折磨我們的茶文化，中國人往威士忌里加冰綠茶算不算一種報復(fù)呢？
不久前去云南爬了一次茶山，主題是普洱茶的親身體驗，這不是什么移情別戀，酒徒與酒鬼的區(qū)別在于不會悶死在一個酒瓶里，飲食生活中的許多東西都能找到共通的審美之處，就像有些威士忌老饕把威士忌、苦咖啡、雪茄和朱古力混在一起玩“炭香”主題一樣，樂趣總是和有趣的人在一起。
晚上喝茶時和一位幾乎沒喝過威士忌的茶客閑聊，當(dāng)然是聽人家的普洱茶經(jīng)為主，但聽著聽著，覺得這普洱茶經(jīng)改頭換面一下差不多就是威士忌酒經(jīng)了，東西方之間真有某種暗通?。?/p>
首先，普洱很長一段時間里被認(rèn)為是老頭茶，威士忌也是被視作老家伙喝的東西，一個是發(fā)酵茶，一個是蒸餾酒，在躁動年代的確敵不過新鮮的綠茶和葡萄酒，因此沉寂過一段時期。
其次，兩者都有著時間增值的特質(zhì)，無論是品味還是收藏，“尊老”成了普洱和威士忌的審美定式，而且由于發(fā)過酵和蒸過餾的緣故，兩者都比較“粗養(yǎng)”，相比起綠茶要進(jìn)冰柜紅酒要入地窖，普洱和威士忌幾乎只要“防火防盜”就差不多了，當(dāng)然，入口的東西，防潮也很重要。
再次是兩者的產(chǎn)地都偏僻狹小，蘇格蘭與滇西南的產(chǎn)能空間決定了這些玩意的相對保值，盡管價格有波動，但不至于崩盤，而且發(fā)酵和蒸餾的特性也使得產(chǎn)品的“大小年”不那么明顯，不像紅酒要拿著表格查年份。
如果說這些還只是我的一些常識復(fù)述的話，那么老茶客的精論就更讓我吃驚了。
普洱茶最早也一味講求古樹名山，這樣的結(jié)果是產(chǎn)量不能形成規(guī)模效應(yīng)，于是“拼配茶”出現(xiàn)了，靠著合理的搭配技術(shù)，普洱茶也能有大眾價格的普及性產(chǎn)品，不僅產(chǎn)能穩(wěn)定，而且迅速打開了銷售局面，當(dāng)市場地位確立時，老樹名山又成為新一輪的追逐對象。
威士忌又何嘗不是如此？在全世界賣得最瘋的幾乎都是調(diào)和型威士忌，這一類“拼湊”威士忌雖然沒有像單一麥芽威士忌那么特立獨行，但其產(chǎn)能是單一麥芽威士忌所不能比擬的，驚人的海量銷售對威士忌的市場宣傳推廣居功至偉，而當(dāng)威士忌逐漸在各國小資那里風(fēng)行的時候，“山大王”一般的單一麥芽威士忌又被重新請出來炒作一番了。
突然想到一個問題，咱們正孜孜不倦地喝開了威士忌，那么英國佬會不會也燒一把普洱呢？大家的差異實在太大，英國人喝的紅茶好似咖啡，又加糖又加奶的，簡直在折磨我們的茶文化，中國人往威士忌里加冰綠茶算不算一種報復(fù)呢？（閆濤，云南人，廣州生活十多年，喝酒二十多年，其中威士忌八年，混跡媒體，著有《飯醉分子》。）
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