普洱門前是非多
文無第一，武無第二。這道理淺顯得很。又有人講，茶無高下，適口為珍。這說的也沒錯。大部分人喝茶，并不考究，就是喝個茶味或者圖個痛快。又有一小部分人，把喝茶培養(yǎng)成興趣愛好，這更是好事。但是也有一些問題隨之而來，愛好者碰頭，總喜歡一決高下，不是比硬件，就是比軟件，總要分個勝負才好。不信你們看茶友聚會，大家互相吹捧，也從來不會說這是某某局的某處或者是某某集團的某總，而是給冠之以“巖茶高手”、“老茶高手”之類的高帽子。新茶友面對“高手”惶惶然，被戴高帽者則是熙熙然，偶爾發(fā)生一點爭論，既無傷大雅更不會傷了和氣，清茶在口，清芬在手，茶畢各自歸去，也算是君子之交淡如水。所以論戰(zhàn)也是好玩的事情，畢竟愛拼才會贏，誰都不希望堅持多年甚至數十年的愛好，最后成了和臭棋簍子下棋，越下越臭。
各大茶類的粉絲里頭，普洱粉絲絕對是最喜歡掐架的。古樹和臺地、大廠和小廠、新茶和老茶、生茶和熟茶、干倉和濕倉，這些概念簡直就和汽油似的，一點就著。上新浪微博上看一下，有好幾伙人圍著普洱互相飆粗口。別的茶類雖然偶有爭論，但絕對不會有普洱這種經年累月、各執(zhí)己見、真?zhèn)坞y辨的論戰(zhàn)。
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有一位知乎用戶新發(fā)一文，在其中大談了普洱“重手泡”的好處與必要性，認為“暴露茶品缺點最好的方法，就是采用重手泡法。高濃度的茶湯會將茶品的所有特點表露無遺，而缺點會被格外凸顯”。我認為這種觀點和做法，是非常荒謬的。
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普洱茶之所以最容易引發(fā)論戰(zhàn)，一是因為“普洱茶”這個概念本身既包含產區(qū)范圍又指向工藝特征，有一定的不確定性，而其它六大茶類，完全是按工藝區(qū)分，不帶產區(qū)屬性；二是因為普洱作為一種在全國范圍內被茶友廣泛接受的茶，不過才十余年的歷史，評價標準沒有完全確立。普洱茶友對新茶評價標準不統(tǒng)一、對陳化規(guī)律爭議很大、對純料與拼配也多是人云亦云。
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好茶之“好”，一定會有明晰的標準。比如龍井群體種優(yōu)于龍井43號這一點，就屬于茶友全票通過的那種，完全不存在爭論。群體種比43號好在哪里呢？就好在香氣的層次上。對于普洱茶，我們也應該有一個明確的態(tài)度，什么樣的普洱茶算“好”呢？是香氣高揚滋味醇厚，還是回甘持久茶氣剛猛？對于普洱茶的苦澀度應該如何認識？如果說別的茶評價標準遵從原料和工藝這個二維標準的話，那普洱茶還需要加上一個時光的檢閱。普洱茶的評價標準是原料、工藝、時間的三維標準。
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那位知乎用戶的文章里，最大問題便在于此：一味地強調要“重手泡”才能充分展現一款普洱茶的優(yōu)點和缺點，卻對什么是優(yōu)點、什么是缺點只字不提。
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普洱圈子里有一位黃剛老師，人稱黃普軍校校長。這里不討論專業(yè)水平和商業(yè)道德之類的問題，只說校長一件很牛的事情，就是給熟茶和中生代生茶分別定出了明晰簡單的標準。熟茶的標準是香甜厚滑醇，生茶的標準是醇潤甘和舒。
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這兩個標準是太好了，因為很實用。你喝一款熟茶，比如大益的7572，就對照著香甜厚滑醇這五項指標，哪一項或幾項存在不足，一目了然。
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對于普通茶友，評茶的最佳手段就是在適飲濃度進行品評。適飲濃度就是一款茶品飲起來愉悅感最佳、香氣甜度醇厚度苦澀度等指標最為均衡的一個濃度。淡于這個濃度，茶湯就輕浮寡香，濃于這個濃度，茶湯便重濁滯澀。
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對于專業(yè)審評人員乃至發(fā)燒茶友來講，在正常濃度上品飲連續(xù)三道左右的茶湯，一款茶的缺點會暴露無疑。沖泡也絕對不是簡單地掩蓋缺點、展現優(yōu)點。最佳的沖泡風格是展現出一款茶的獨立個性。紅茶烏龍茶是這樣，普洱茶也是這樣。
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所以不談優(yōu)缺點，只講重手泡。除了委屈腸胃，我實在看不出來有什么用處。
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