可以從第七大茶類普洱茶的經(jīng)驗品飲中來分析“喉韻”，第七大茶類學(xué)科的重要理論奠基人“勐海普京”兄經(jīng)常給我講易武古樹茶存儲十多年的具有的顯著特征是蜜蘭香和陳韻。

理解了普洱茶的的優(yōu)劣，往往會說這茶是老茶或那是臺地小樹茶古樹茶，有無“茶氣”、“喉韻”。

那么所謂“茶氣”、“喉韻”是為何物？究竟存不存在？如果存在，是以何種方式存在？

從我的經(jīng)驗觀看“茶氣”，并不難理解。按現(xiàn)代人的語言解析，“茶氣”即是一種茶特有的氣體或者氣味。

然而，就此理解，恐怕冗弱了一些?！安琛弊殖鲇凇稜栄?釋木》，曰：“檟，哭荼（后來的‘茶’字）”，乃世間草木之“精粹”，被古人奉為有靈之物。

從神農(nóng)嘗百草的傳說到茶圣陸羽的《茶經(jīng)》，再到今天眾說紛紜的商業(yè)全球化時代，在漫長的茶史發(fā)展中，“茶”被賦予太多的中國內(nèi)涵，從文化的角度解讀，“茶氣”的“氣”更像是中國古代道家所謂的“道”。

老聃言：“道生一，一生二，二生三，三生萬物?！薄暗馈痹谶@里就是引出萬物者，歷代學(xué)者不乏將“道”闡釋為“氣”的，認(rèn)為“氣”是一種神秘的、存在的力量。

我認(rèn)為將“茶氣”以道家的“道”和“氣”引申解釋，最好不過。這樣不僅能夠保留東方茶文化的神秘之美，而且能回歸中國內(nèi)涵，對“茶氣”的存在予以某種神奇的肯定，并將引申以評價“喉韻”。

尋找“喉韻”

那么，“喉韻”又該如何解讀呢？

“喉韻”與“茶氣”不同，若是光以文化內(nèi)涵闡釋，很難令人心安理得。

“喉韻”一詞首現(xiàn)《小說選刊》1981年第11期：“確是好茶，喉韻足，有香頭，茶色也清。”此中“喉韻”，被讀者解讀為：“飲茶后喉頭產(chǎn)生的回甘的味道?！倍靶≌f”的解釋能否找到立足點？

《說文》曰：“喉，咽也?！薄冬F(xiàn)代漢語》詞典進(jìn)一步釋義：“喉是介于咽和氣管之間的部分，由甲狀軟骨、環(huán)狀軟骨和會厭軟骨等構(gòu)成。喉是呼吸器官的一部分，喉內(nèi)有聲帶，又是發(fā)聲器官。”顯然，這里主要強(qiáng)調(diào)了“喉”的呼吸功用與發(fā)聲意義。對于是否能感知“韻”，毫無線索。

中醫(yī)藥百科等簡介說：“喉上連咽、下通氣管”，亦重點強(qiáng)調(diào)了“喉”的上述兩項功用及原理，盡管這個生物學(xué)的解釋，科學(xué)的將古人所謂的“喉即咽”的觀點推倒，但既沒有提及“喉”的感官性質(zhì)，也沒有說到“喉”具有嗅覺、味覺等生理機(jī)能。

再從“韻”字來看，《現(xiàn)代漢語》分別將其解釋為：“好聽的聲音、韻母、情趣、姓氏”共四種。無論從那種釋義出發(fā)，“韻”與“喉”的組合，八桿子打不到茶界所謂的“喉韻”這個意思。

由此看來，要在生物學(xué)或解剖學(xué)的世界尋找“喉韻”，暫時沒有什么可能性。只能轉(zhuǎn)向其它視點。

回到茶界對“喉韻”的闡釋，有文章稱“‘喉韻’是喝茶中的必備”，認(rèn)為“喉韻”可分為“潤滑的”、“甘甜的”、“清涼的”、“阻滯的”四種。這種解釋從喝不同的茶，或不同情況下喝同一種茶，所帶給身體的體驗而言，確實存在。

然而，將這種體驗解釋為一種普洱茶獨有的“喉韻”，或者品鑒普洱茶“優(yōu)劣”的因素，這不但不符常識邏輯，而且沒有任何科學(xué)或生物學(xué)依據(jù)。

因為，在不同心情條件下喝相同的山泉水（也可以是其它飲品），或于不同地區(qū)喝不同的山泉水，同樣會有以上所謂“潤滑的”、“甘甜的”、“清涼的”、“阻滯的”，甚至更多的差異體驗。

這時候是否可以說，山泉也有“喉韻”，也是一盞好茶？必然不可。

力證“喉韻”

那么，茶的“喉韻”真的不存在嗎？我認(rèn)為，普洱茶的“喉韻”之美是現(xiàn)實存在的。

盡管從科學(xué)的角度去論證“喉”與“韻”的關(guān)系，“喉韻說”無法確切成立，但它很可能存在于“喝茶的過程”。

茶界的朋友，大多都說茶有“喉韻”，我同樣也感知到了這一點。

現(xiàn)在，很多茶人在品評茶葉的時候，都會以口感，喉韻，體感三大層面為據(jù)，認(rèn)為好茶就會有好的“喉韻”。

但我認(rèn)為“喉韻”不僅與茶的本身品種、品質(zhì)有關(guān)，與茶湯的溫度、喝茶人的身體機(jī)能、喉部感官敏銳度、喝茶人的心情也有密不可分的聯(lián)系。所以，與其說“喉韻”是一種類似味覺的感受，倒不如說是一種身體感官的特殊體驗。

簡單概括就是：茶湯入喉，所留下的一種舒適感，通俗化即“入喉感”。而在所有茶類里，屬普洱茶的這種感官體驗最為顯著。

既是“入喉感”，過喉湯質(zhì)的順滑度，及其溫度狀況就至為重要，通常，根據(jù)茶湯水路的寬窄、溫度與順滑度，就可判斷“喉韻”的深淺。

當(dāng)然，茶葉進(jìn)化論的首倡者李揚(yáng)先生有理性分析，喝茶過喉的這種舒適感，主要由茶中的氨基酸成分所致。

一般情況下，人的整個食道，包括小腸都有鮮味受體。當(dāng)喉部的鮮味受體，觸及茶湯中的氨基酸，便可能產(chǎn)生某種感官刺激，以致“舒適感”的產(chǎn)生。

因此，茶湯中氨基酸含量越高，“入喉感”越明顯，“喉韻”越強(qiáng)烈。

在茶的品種、品質(zhì)相同，工藝相同的情況下，密集型臺地茶，主要依賴人工養(yǎng)分與地表水份，茶的氨基酸含量不高，“入喉感”不佳，難成氣。

而生態(tài)小樹及型喬木類茶樹，逐漸向野生型過渡延伸，茶樹養(yǎng)分來源隨之?dāng)U大，勾連天地，茶制品的氨基酸含量較高，“入喉感”頗好，能夠飲用。

而云南得天獨厚的古樹茶，根深葉茂，攝取養(yǎng)分的能力強(qiáng)、范圍廣，成分天然豐富，氨基酸含量最高，“入喉感”也最為顯著，適宜品飲。

此外，影響“喉韻”深淺的因子，還有工藝的好壞，泡制的水準(zhǔn)，茶湯的溫度、質(zhì)感，感知的方法，喝茶人的心情，喝茶人喉部敏感度等?？傊?，“喉韻”即是喝茶時喉部所感受到的舒適與放松感。

但必須明確的一點是，這種“喉韻”并非一種確定的味道，“喉韻”的產(chǎn)生，更類似于人體的一種“條件反射”，即是條件反射，反射的明顯程度和受眾的喉部感官敏感度，直接決定了喝茶的人是否能夠感受到“喉韻”，因此，“喉韻”決非人皆有之。

喝普洱茶的人能更明顯的感知“喉韻”，應(yīng)充分調(diào)動口、舌、咽、喉各部分器官配合體驗，只有以口舌感受茶的湯體、氣味，以咽感知生津回甘等生理信息，喉才能延續(xù)“茶氣”蔓延深入變化的體驗。

解鎖“喉韻”

一款茶的“喉韻”（入喉感）好壞，與茶的原料、制作等皆有關(guān)，優(yōu)質(zhì)的生態(tài)，良好的工藝，科學(xué)的倉儲，上佳的泡制，愉悅的品飲過程，所留下的過喉之感（非味感），往往令人難忘，這也是普洱茶相比其它茶類的精妙所在。

當(dāng)然在品飲普洱茶時，并非所有人都能體驗到這所謂的“喉韻”，有時需要有經(jīng)驗的“先生”引導(dǎo)體驗，要訓(xùn)練審美，這也是“喉韻”的一個存在特征。

因此，“喉韻”不僅要因茶而異，也要因人而異。更多的喝茶人，并不在意什么“喉韻”，他們在意的是茶的生津解渴度，以及喝完對身心產(chǎn)生的舒適度。

目前，普洱茶市場上存在一些過度強(qiáng)調(diào)“喉韻”的行為，這種行為，無非是要將“喉韻”引入評價普洱茶好壞的標(biāo)準(zhǔn)，這一點我是持懷疑態(tài)度的，“喉韻”既是一種不確定的人人皆有的感受，過度強(qiáng)調(diào)必有其不可告人的目的。

說到底，“喉韻”一詞在普洱茶界“流行”起來，其實是新一輪商業(yè)炒作的結(jié)果，這與普洱茶的“越陳越香”論如出一轍，只不過換了一張新面孔而已。

從這個角度來看，在普洱茶的營銷中，過度闡釋和強(qiáng)調(diào)“喉韻”對普洱茶“優(yōu)劣”的影響力，無疑是一種惡意的商業(yè)“炒作”行為，普洱茶界應(yīng)當(dāng)眾志成城，共同抵制類似行為。

但從豐富普洱茶文化內(nèi)涵的角度來看，“喉韻”盡管不是人皆能品，卻又有它獨特存在的意義。

中國文化自古講究“韻味”之說，“韻味”，即是對詩、書、畫、樂、舞、園林藝術(shù)等傳統(tǒng)文化藝術(shù)的審美中。簡而言之，是一種思想和精神所享受到的美，或者品飲中茶湯帶給喉部感官的舒適感，而非某種真實存在的味覺。

因此，喝茶喝的是“韻味”這一說，更適合用以形容因人在享茶、賞茶時的愉悅心情，所帶來的對茶湯的回味，而非作為“喉韻”字面意思中的實在的味覺體驗來強(qiáng)調(diào)。

這樣的“喉韻”便人皆可得，與“茶氣”殊途同歸，這就與中國古人所謂的意境之美融合統(tǒng)一，帶有第七大類普洱茶在中國意境中朦朧美的意思。